Bec GU10 vs MR16 (GU5.3): diferențe și când îl schimbi

Cuprins 6 secțiuni

Cum le deosebești: pini, tensiune, transformator

Becurile GU10 și MR16 au aceeași formă de pahar mic, cu diametrul de aproximativ 50 mm, și se montează în aceleași tipuri de spoturi. Privite din față, sunt aproape identice. Diferența este în spate, la pini, și în felul în care primesc curentul.

Numele vin din sisteme diferite. GU10 este codul soclului. MR16 este codul formei becului (reflector multifațetat, cu diametrul de 16 optimi de țol, adică aproximativ 50 mm), iar soclul lui este GU5.3. Așa se explică de ce în magazin vezi scris „MR16 GU5.3” pe același bec. Pentru celelalte socluri uzuale, vezi Tipuri de socluri la becuri.

Ca să afli ce ai în tavan, oprești curentul, scoți spotul din locaș (de obicei îl tragi ușor în jos, iar arcurile laterale îl eliberează) și te uiți la pini și la cablu. Dacă vezi o cutie dreptunghiulară legată între cablul din tavan și dulie, ai un sistem MR16 de 12 V.

GU10: avantaje la 230V

GU10 se leagă direct la rețea. Asta aduce câteva avantaje practice:

• Nu ai transformator, deci nu ai o piesă în plus care se poate defecta sau care poate fi incompatibilă cu LED-ul.
• Montajul e simplu: fiecare spot are doar o dulie cu două fire.
• Becul se blochează prin răsucire și nu cade din spot când îl orientezi.
• Găsești ușor înlocuitor: becurile LED GU10 sunt foarte răspândite, inclusiv în variante cu unghiuri diferite și dimabile.

De aceea, la o renovare sau la un tavan fals nou, GU10 este de regulă alegerea mai simplă. Îl folosesc și corpurile cu proiectoare, cum este lustra Joom cu 3 proiectoare GU10, sau unele candelabre, de exemplu candelabrul Ronan cu 5 surse GU10. Becul se înlocuiește cu unul ca becul LED GU10 de 10 W.

MR16: 12V și compatibilitatea transformatorului

Sistemele MR16 au fost foarte răspândite în epoca halogenului, pentru că becurile de 12 V erau mici și dădeau o lumină concentrată. Problema apare acum, la trecerea pe LED, din cauza transformatorului.

Transformatoarele electronice făcute pentru halogen au de obicei o sarcină minimă trecută pe carcasă (de exemplu „20–60 W” sau „35–105 W”). Un bec halogen MR16 consumă de regulă 20–50 W, deci intra în interval. Un bec LED MR16 consumă doar câțiva wați, iar dacă puterea totală a becurilor legate la transformator rămâne sub sarcina minimă, transformatorul nu mai lucrează corect. Rezultatul tipic: becul pâlpâie, se aprinde cu întârziere, bâzâie sau se strică repede.

Ai trei variante:

1. Cauți becuri LED MR16 declarate compatibile cu transformatoare electronice și verifici că suma puterilor depășește sarcina minimă a transformatorului. Merge când ai mai multe spoturi pe același transformator.
2. Înlocuiești transformatorul cu o sursă LED de 12 V, aleasă după puterea totală a becurilor plus o rezervă (orientativ 20–30%). E soluția stabilă dacă vrei să păstrezi 12 V.
3. Treci pe GU10: scoți transformatorul, schimbi dulia GU5.3 cu una GU10 și folosești becuri de 230 V. Gaura din tavan rămâne de regulă aceeași, pentru că becurile au același diametru, dar verifici adâncimea spotului, pentru că dulia GU10 și becul LED pot ocupa mai mult loc. Lucrarea o face un electrician.

Dacă becurile pâlpâie deja după o înlocuire, cauzele posibile sunt explicate în De ce pâlpâie becul LED.

Unghiul fasciculului: 36°, 60°, 120°

Atât GU10, cât și MR16 sunt becuri direcționale: lumina iese într-un con. Unghiul conului e trecut pe ambalaj și schimbă complet efectul în cameră.

Valorile sunt orientative și depind și de înălțimea tavanului. Cu cât spotul e mai sus, cu atât pata de lumină pe podea e mai mare la același unghi. Pentru distanțele dintre spoturi vezi Câte spoturi încastrate pe metru pătrat îți trebuie.

Sfatul designerului: multe sisteme vechi cu halogen foloseau becuri cu fascicul îngust, de 36° sau mai puțin, iar camera arăta „pătată”. Când treci pe LED, ai ocazia să corectezi: pentru lumina generală alege 60° sau mai mult, iar fasciculul îngust păstrează-l doar pentru spoturile care luminează ceva anume.

Înlocuirea halogenului cu LED

Ca să alegi becul LED corect, ia în ordine următoarele:

• Soclul și tensiunea: GU10 la 230 V sau GU5.3 la 12 V. Nu le amesteci.
• Fluxul luminos în lumeni, nu wații. Orientativ, un halogen GU10 de 50 W dă în jur de 250–350 lm, în funcție de model; caută un LED cu un flux apropiat. Detalii în Bec LED echivalent.
• Temperatura de culoare: halogenul are aproximativ 2700–3000 K. Dacă vrei aceeași atmosferă, alegi un LED de 2700–3000 K. Pentru lumină neutră, 4000 K. Explicațiile sunt în Kelvin, lumeni și CRI, explicate simplu.
• Unghiul fasciculului, după rolul spotului.
• Lungimea becului: unele becuri LED sunt mai lungi decât halogenul, pentru că au în spate un radiator și electronica. Măsoară adâncimea spotului.
• Dimabil sau nu: dacă spoturile sunt pe variator, becul trebuie să fie marcat ca dimabil, iar variatorul să fie potrivit pentru LED.

Becurile LED se încălzesc mult mai puțin decât halogenul, dar tot au nevoie de aerisire în spatele lor. Un spot complet închis în izolație poate scurta viața becului.

Greșeli frecvente

• Cumperi după aspect, nu după pini. Un bec MR16 nu intră într-o dulie GU10, iar un GU10 nu intră într-o dulie GU5.3.
• Lași transformatorul vechi de halogen și pui un singur bec LED mic pe el. Sarcina rămâne sub minim, iar becul pâlpâie.
• Conectezi un bec MR16 de 12 V direct la 230 V, după ce ai scos transformatorul. Becul se distruge imediat.
• Alegi fascicul îngust pentru iluminatul general, iar pe podea apar cercuri de lumină cu zone întunecate între ele.
• Compari după wați. Un LED de 5 W poate da mai multă sau mai puțină lumină decât altul de 5 W; contează lumenii.
• Pui spoturi de interior deasupra dușului. În baie ai nevoie de un IP corespunzător zonei; vezi Spoturi în baie și deasupra dușului.

Spoturile, proiectoarele și becurile GU10 le găsești în colecția iluminat. Înainte să alegi temperatura de culoare și fluxul, citește și ghidul Kelvin, lumeni și CRI, explicate simplu.